Piedras
Dícese de lo que tiene el brillo del diamante.
El ágata es una variedad de cuarzo, una calcedonia translúcida de color ocre, pardo o negro. Su nombre proviene del río de Sicilia que los griegos llamaban Achates (hoy llamado Drillo) y que constituía uno de sus yacimientos. Es muy hermosa a raíz de sus dibujos multicolores y de sus inclusiones con distintos motivos. Se la utiliza en joyería desde hace siete mil años. Se han encontrado esferas de ágata que datan del neolítico en la actual Anatolia.
El ágata ofrece muchos colores e inclusiones con motivos que le valen nombres como ágata florida, musgosa, paisaje, de fuego, etc. Se la ha considerado desde siempre como una piedra protectora o un talismán. Suele utilizarse, desde la época de los griegos, para la creación de grabados en hueco y para fabricar camafeos, aunque los joyeros, como Cartier, han realizado asimismo copas, frascos y distintos objetos de ágata. Dureza: 6,5 a 7. Gema de los nativos de Virgo. Brasil, Uruguay, Estados Unidos, India, Madagascar, México.
Piedra fina, escasísima, cuyo color cambia según la luz, y que puede ser más cara que el diamante. La alejandrita originaria de Rusia es verde botella a la luz del día y de color rojo burdeos a la luz eléctrica. Fue descubierta en las laderas de los Urales en 1831, el día del cumpleaños del zar Alejandro II, a quien debe su nombre. Por ser del color de la santa Rusia (rojo y verde), se la elevó al rango de gema nacional rusa. Dureza: 8,5.Brasil, Zimbabwe, Sri Lanka.
Esta piedra fina es un granate de color rojo oscuro con matices violáceos. Debe su nombre a la ciudad de Alabanda, situada cerca de Éfeso, en Asia Menor, que en la antigüedad era un centro de extracción y talla de este tipo de granate. Se la utilizó en Persia desde la época de los sasánidas (siglo III de nuestra era). También se encontraron joyas de granate almandino talladas con mucho refinamiento en las tumbas de los príncipes y reyes francos, entre ellas, la de Childerico I (siglo V). Estuvo muy de moda como elemento decorativo en el siglo XVII (los museos franceses conservan varios saleros en almandino llamados “de Luis XIV”) y más tarde, durante el Segundo Imperio, época en que solía tallarse en facetas o pulirse en cabujón.Silicato de aluminio y hierro. Dureza: 7,5. Sri Lanka, India, Zambia, Vietnam, Brasil, Madagascar.
La amazonita es una variedad de feldespato de color azul verdoso semejante al de la turquesa o al del jade. Las mujeres de una tribu de Amazonia la ofrendaban a los hombres, lo cual dio origen a su nombre. Se la encuentra también en el desierto arábigo, donde los egipcios de la antigüedad la buscaban para tallarla en amuleto o hacer perlas. Se utiliza en la joyería occidental desde el Renacimiento. Dureza: 6-6,5. Brasil, Estados Unidos, India, Madagascar, Rusia.
Según un mito griego, Faetón, el hijo de Helio, dios del Sol, logró que un día su padre lo autorizara a conducir su carro pero no fue capaz de dominarlo.
Faetón se acercó demasiado a la Tierra con el carro y provocó una sequía espantosa. Entonces Zeus decidió interferir; lanzó su rayo sobre el carro y echó a Faetón a un río, el Erídano, en el que este halló la muerte.
Como sus hermanas, las Helíades, no tenían consuelo, los dioses las metamorfosearon en árboles para que pudieran llorarlo eternamente. Sus lágrimas eran resina que se transformó en ámbar.Resina fósil de color amarillo oro o en ocasiones anaranjado, el ámbar fascinaba ya a los hombres del neolítico que lo encontraban en las playas arenosas del Mar Báltico, igual que en nuestros días. Se han encontrado rastros del uso decorativo del ámbar que datan de aquella época pero no se sabía de dónde venía. Parecía venir del mar y sin embargo a veces contenía pequeños insectos…
Fue solamente en 1811, gracias a los estudios de un un sabio prusiano, cuando se pudo entender que se trataba de la resina fósil de los bosques de la conífera Pinus succinifer que se extendían por el norte de Europa hace más de treinta millones de años…
Desde siempre, se ha apreciado el ámbar por su belleza aunque también por el misterio que hay en torno a su origen.
Las inclusiones de insectos han provocado una fascinación incesante.
El papa Urbano VIII (1568-1644) poseía un trozo de ámbar con tres abejas, el filósofo Emmanuel Kant no se separaba nunca de su insecto prisionero y Steven Spielberg nos ha hecho soñar con su diminuto mosquito atrapado en el ámbar de Jurassic Park…
Si el ámbar protegía a los vegetales y a los animales, debería de proteger también a los humanos, por lo que durante mucho tiempo se le atribuyeron propiedades protectoras y curativas.
Por eso, se lo convertía en polvo o se lo quemaba por su perfume.
También se hicieron joyas y rosarios, y hasta un extraordinario gabinete de ámbar, integralmente tapizado por un mosaico de esta resina vegetal, que el rey de Prusia le regaló a Pedro el Grande en 1716.
Los alemanes lo robaron del Palacio de Tsárskoie Seló durante la guerra y nunca más se supo de él.Dureza: 2,5 a 3. Mar Báltico, República Dominicana.
Este cuarzo cuyo color varía entre el lila y el violeta oscuro, está asociado a una leyenda, en la cual la joven ninfa Amatista (literalmente, “que protege de la embriaguez”) fue transformada por Diana en un cuarzo frío para protegerla de la insistencia de Baco, que estaba completamente ebrio.
Pasado el efecto de la bebida, el dios del vino derramó furioso su copa sobre el cristal, que se volvió de color violeta. De esta leyenda deriva la creencia que la amatista protege contra la embriaguez. La amatista orna tradicionalmente el anillo episcopal de los obispos. Estuvo muy en boga en tiempos de Alexandra, la esposa de Eduardo VII, para quien el lila era uno de sus colores favoritos. Dióxido de silicio. Dureza: 7,5 a 8. Símbolo de felicidad. Gema de los nativos de Piscis. Febrero es su mes y Júpiter su planeta.Brasil, Madagascar, Estados Unidos, Namibia.
El color azul claro a verde mar de esta piedra —un silicato de aluminio y berilio al igual que la esmeralda— le ha dado su nombre (“agua de mar”).
En India y en el Egipto Antiguo se la esculpía para fabricar amuletos.
En Grecia, se decía que los hipocampos habían sustraído estas piedras acuáticas del tesoro de las ninfas y las habían depositado en las orillas ocupadas por el hombre.
También se cree, desde siempre, que el aguamarina protege a los marinos.
Para Cartier, la aguamarina fue una de sus especialidades en los años treinta. Una de sus clientas, Elsie de Wolfe, se tiñó el cabello de azul para que hiciera juego con la diadema de diamantes y aguamarinas que Cartier creó para ella en 1935. Dureza: 7,5. Gema de los nativos del mes de marzo. Su planeta es Saturno. Brasil, Madagascar, Afganistán, Pakistán. Símbolo: protección en el mar y fidelidad.
Fenómeno óptico producido por la reflexión de la luz en las inclusiones y caracterizado por unas líneas que forman una estrella. Se manifiesta en algunas piedras talladas.En cabujón, como el zafiro o el rubí. Se dice entonces que son estrellados o con efecto estrella.
En los años veinte, Cartier lanzó con éxito unos diminutos relojes de pulsera, de menos de un centímetro de anchura, decorados con piedras preciosas, que se llamaron relojes baguette. Además de ser tan pequeños,estos relojes evocaban un tipo de talla introducida por Louis Cartier desde comienzos del siglo XX, la talla en baguette, con forma de rectángulo angosto cuya parte superior es plana. Esta talla es muy apreciada dado que es muy difícil de ejecutar.
El grupo del berilo (del griego berullos) está formado por distintas variedades de piedras que comparten las mismas propiedades cristalinas y químicas, entre las cuales figuran la esmeralda y la aguamarina.
Existen, además, berilos rosas (del color de la flor del melocotonero) llamados morganitas, berilos de color amarillo oro llamados heliodoros, berilos verde claro y hasta berilos rojos, sumamente raros.
En el pasado se usó el berilo para hacer lentes ópticas.
La famosa lupa de esmeralda de Nerón era probablemente un berilo verde claro.
Las propiedades ópticas del berilo dieron origen a palabras como bésicles, en francés, que significa quevedos, o Brille, en alemán, que significa gafas. Aluminosilicato de berilio. Dureza: 7,5. Brasil, Rusia, Afganistán, Pakistán, Zambia, Zimbabwe, Tanzania, Madagascar.
Se denomina brillante al diamante redondo tallado en 58 facetas: 32 facetas en la parte superior y 24 en la parte inferior, además de la tabla, es decir, la gran faceta de arriba, y la punta, o sea la faceta situada en el extremo inferior.
La “talla brillante” es la más usual en lo que se refiere al diamante ya que le otorga a la piedra el mayor brillo y resplandor.
Su elaboración, hacia 1920, fue posible gracias a largos estudios de física y especialmente de óptica aplicados al diamante.
Piedra con forma de gota tallada en facetas triangulares en toda su superficie.
También llamada talla en gota, esta talla inventada en India aún se sigue utilizando en este país para tallar los diamantes blancos, las piedras de color y los diamantes “coloreados”.
Tipo de talla mixta formada por un cabujón en la parte superior de la piedra y por facetas en la culata.
Esta talla ofrece al mismo tiempo la suavidad de los cabujones y el brillo de las piedras facetadas.
Un cabujón es una piedra pulida de forma redondeada, que evoca la parte superior de un cráneo, lo cual explica su denominación en francés, de la cual ha pasado al castellano.
En efecto, el vocablo francés cabochon deriva del francés antiguo caboche y éste del latín caput, que significa “cabeza”.
El pulido de las piedras preciosas se realiza siempre a mano o con ayuda de una muela.
La forma y el pulido del cabujón permiten logran sorprendentes juegos de luz o un efecto tornasolado, sobre todo si se trata de gemas de colores profundos.
Desde finales del siglo XIX, Cartier ha hecho del cabujón uno de los emblemas de sus relojes e instrumentos de escritura. Las piedras redondas pulidas ornan tanto la corona de los relojes como la cabeza de los portaplumas y los portaminas, y también más recientemente de las estilográficas.
Son cabujones de zafiro, rubí o esmeralda, e incluso de coral u ónice. Asimismo, algunos conjuntos pueden ir decorados con cabujones.
Se habla de “rubíes calibrados”, “diamantes calibrados”, etc. para designar una cierta cantidad de piedras idénticas, todas ellas talladas en escalera y de igual forma (generalmente cuadrada), que se utilizan principalmente engastadas unas junto a otras formando bandas.
Un camafeo (del italiano cameo) es la escultura en relieve de una piedra fina.
Se utilizan piedras estratificadas como la calcedonia, el ágata, la amatista o el ónice para sacar a la luz distintos planos de color.
El arte del camafeo tuvo dos periodos de gracia: la antigüedad griega y romana, y el Renacimiento.
Unidad de peso muy antigua normalizada a principios del siglo XX. El quilate es la unidad de peso de las piedras preciosas y equivale a 0,2 gramos. El peso se da siempre con dos decimales.
El quilate se utiliza también para designar la unidad de pureza del oro, con un valor de 1/24. En este sentido, un quilate es la 1/24 parte de la masa total de la aleación que la compone (aproximadamente el 4,167%). Por ejemplo, si una joya de oro es de 18 quilates, su aleación está hecha de 18/24 (ó 3/4) partes de oro y tiene una pureza de 75%; mientras que una pieza de 24 quilates está hecha de 24/24 partes de oro y es de oro puro.
La calcedonia translúcida de color rojo anaranjado se utiliza en joyería desde el neolítico, época en que solía trabajarse con forma de perla.
Se cree que la denominación cornalina se debe al cornejo o cornizo, por alusión al color de la pulpa del fruto de este árbol.
Era muy admirada en el Egipto antiguo, donde su color de sangre la convertía en un símbolo de vida. Por ejemplo, se la puede observar en el pectoral de Tutankamón.
En Persia, protegía contra el “mal de ojo” y supuestamente preservaba al organismo del veneno de las serpientes y de las picaduras de insectos.
Desde la época romana, se acostumbra a grabarla en intaglio.Dureza: 6,5. Gema de los nativos de Aries,Tauro y Escorpio. India,Yemen, Brasil, Uruguay.
Este crisoberilo verde amarillento translúcido debe su nombre a un hermoso fenómeno óptico, causado por la naturaleza de las inclusiones tubulares de la piedra cuando esta ha sido tallada en cabujón. A su opalescencia azulada se suma así un reflejo linear y movedizo que evoca la pupila de un gato.
Los antiguos lo llamaban cimofano, “apariencia de olas”.
Otras piedras talladas igualmente en cabujón pueden producir un efecto semejante; sin embargo, las normas vigentes exigen que la mención “ojo de gato” vaya precedida en estos casos del nombre de la especie mineral correspondiente: turmalina ojo de gato, cuarzo ojo de gato, etc.
Óxido de berilio y aluminio. Dureza: 8,5. Gema de los nativos de Capricornio. Brasil, Sri Lanka.
La calcedonia debe su nombre a una ciudad de Bitinia, llamada Karchedon.
Es una piedra compuesta por un conjunto de cristales microscópicos de cuarzo, que cuando es pura puede ser de color gris a amarillo pálido, pasando por el azul.
Sin embargo, la presencia de hierro o de níquel puede darle otros colores y también otros nombres: crisoprasa, cuando es verde intenso; cornalina si es de color rojo anaranjado; sardónice, cuando es castaña; ágata, cuando presenta motivos especiales; ónice u ónix, cuando es negra o blanca y negra; y jaspe, si las impurezas que contiene la opacan y le proporcionan tonos relativamente mezclados.
La calcedonia forma, por tanto, una de las familias más grandes del mundo mineral.
Destacada desde la antigüedad, a raíz de su porosidad se la puede teñir fácilmente, al punto que la mayoría de las calcedonias comercializadas hoy en día son teñidas.
Se habla entonces de ágata azul, ágata verde, etc.
Bien sea natural o teñida, siempre ha sido muy apreciada en glíptica y muy utilizada en la elaboración de camafeos. También se la empleó mucho en el Art nouveau.Dureza: 6,5. Gema de los nativos de Sagitario. Uruguay, Brasil, India, Madagascar, Estados Unidos, República Checa.
En gemología, el tornasol es un fenómeno luminoso particular:
cuando las fibras o las inclusiones de una piedra tallada en cabujón son paralelas, se forma una banda luminosa con reflejos cambiantes que evoca los ojos de un felino.
A raíz de este fenómeno, hay crisoberilos que se denominan “ojo de gato”. Otras gemas, como la turmalina, el berilo o el cuarzo, también pueden presentar este efecto.
Del griego khrusos, “oro”, y berullos, “piedra brillante”, el crisoberilo se conoce desde la antigüedad. Es de color verde amarillento a pardo amarillento azulado. En nuestros días, dos variedades raras son las más preciadas: la alejandrita, verde a la luz del día y roja con luz artificial, y el crisoberilo “ojo de gato”, cuya estructura peculiar provoca el fenómeno de tornasol. Algunos museos conservan crisoberilos excepcionales como el Hope (que no hay que confundir con el diamante del mismo nombre), una gema verde claro de 45 quilates conservada en el British Museum. Aluminato de berilio. Dureza: 8,5. Sri Lanka, Brasil.
El citrino es un cuarzo cristalino de color amarillo, como su nombre lo indica (del latín, citrus, “limón”). Este color amarillo puede variar del amarillo pálido al anaranjado. El citrino natural es raro, por lo que se suele obtener una piedra equivalente alentando la amatista, su hermana de color violeta, que es mucho más corriente.
Gracias a este tratamiento térmico, el citrino ha pasado a ser abundante; luego el joyero puede trabajar cristales de gran tamaño y sin defectos.
No se ha de confundir el citrino con el topacio, que también es una piedra amarilla aunque más rara y refinada, ya que tiene más brillo. Dióxido de silicio. Dureza: 7. Gema de los nativos de Géminis, Libra y Virgo. Símbolo de la sensualidad. Madagascar, Brasil, Sri Lanka.
La pureza o limpieza de una gema está dada por la presencia visible de sus inclusiones. Es uno de los criterios de valoración del diamante. Según las normas internacionales, la pureza de un diamante debe ser establecida por un especialista cualificado, con ayuda de una lupa de 10 aumentos. En función de los resultados del examen, se clasifican los diamantes siguiendo una escala de pureza predefinida que toma en cuenta el tamaño, la posición y la cantidad de inclusiones que posee la piedra. En lo que se refiere a las piedras preciosas de color, la pureza no se valora en base a los mismos criterios y, de hecho, se habla más bien de la limpieza de la piedra. Se podría decir incluso que no existe ninguna piedra preciosa de color realmente pura. Las inclusiones difunden la luz y les otorgan algunas veces una agradable sensación de suavidad. Por su parte, las piedras finas sólo se tallan y comercializan si son puras o casi puras, salvo contadas excepciones. En efecto, hay creadores que aprovechan actualmente los efectos que provoca el gran número de inclusiones de algunas gemas que tradicionalmente no se utilizan sino puras como, por ejemplo, el berilo, la turmalina o el cuarzo.
Escala de pureza del diamante. FL/IF: Flawless ou Internally Flawless. Totalmente puro a 10 aumentos. VVS1: (Very Very Small) Pequeñísimas. VVS2: inclusiones, muy difíciles de apreciar con una lupa. VS1: Muy pequeñas inclusiones. VS2: (Very Small) difíciles de apreciar con una lupa. SI1: Pequeñas inclusiones. SI2: fáciles de apreciar con una lupa, ni apreciables a simple vista por el lado de la corona. P1: Inclusiones muy fáciles de apreciar con una lupa, difíciles de apreciar a simple vista por el lado de la corona y que reducen el brillo. P2: Grandes y/o numerosas inclusiones fáciles de apreciar a simple vista por el lado de la corona y que reducen ligeramente el brillo. P3: Grandes y/o numerosas inclusiones fáciles de apreciar a simple vista por el lado de la corona y que reducen claramente el brillo.
El plano de exfoliación de un mineral es aquel en el que la fuerza de cohesión es menor y en el que se puede partir (o exfoliarse) fácilmente.
Si bien suele escogerse una gema por su color, el diamante es la única piedra que posee una escala de color reconocida internacionalmente y establecida por las organizaciones profesionales. Cabe distinguir los diamantes blancos o incoloros de los diamantes de color de fantasía. El diamante blanco presenta, de hecho, muchos matices y su color es incluso uno de los cuatro criterios comúnmente aceptados para su valoración (las “4 C” de color, clarity, cut y carat). Para determinar el color de un diamante se lo compara con piedras que se usan como patrón. Estas piedras se presentan en un estuche y la comparación con la piedra que se desea catalogar se efectúa sobre una cartulina blanca.
El color resplandeciente del coral lo convierte en uno de los minerales ornamentales más buscados desde la prehistoria. En Suiza, se han encontrado objetos con adornos de coral en tumbas celtas que datan de la edad de hierro. En la Grecia antigua, se consideraba que era la sangre petrificada de Medusa. El coral es la secreción calcárea de un género de animales microscópicos submarinos, los pólipos, que forman una especie de caparazón o más bien de exoesqueleto, que se desarrolla en forma de ramaje de color rojo debido a la presencia de caroteno. El color va del rojo sangre al rosa, aunque también existe un coral blanco, muy preciado, y un coral negro queratinoso, cuya extracción está prohibida en la actualidad. Una vez extraído el coral, en los mares cálidos y a menos de doscientos metros de profundidad, se trabaja y pule, pudiéndose fabricar, según su tamaño, diminutas esculturas, cuentas, broches, joyas pequeñas, etc. Cartier ha utilizado mucho el coral, especialmente el de color rojo anaranjado, en particular para conseguir combinaciones de colores muy delicadas con esmeraldas y ónice. Dureza: 3 a 4. Mediterráneo (Italia,Argelia), Océano Índico, Océano Pacífico (Australia).
La cordierita es una piedra fina de color azul violáceo a amarillo claro, según el ángulo de observación, que en nuestros días se utiliza mucho en joyería. Llamada así en honor al geólogo francés Pierre-Louis Cordier (1777-1861), se la conoce también y tal vez más corrientemente como iolita (del griego, “piedra violeta”). Una vez tallada, su color azul se asemeja bastante al del zafiro, por lo cual en el pasado solía llamarse “zafiro de agua”, denominación que hoy está prohibido utilizar. Silicato de magnesio y aluminio. Dureza: 7 a 7,5. Símbolo de confianza y de seguridad. Sri Lanka, Brasil, Madagascar.
Nombre genérico de un grupo de piedras preciosas formadas por óxido de aluminio cristalizado, del que son parte el rubí, el zafiro clásico y los zafiros de colores distintos del azul. Entre estos últimos, el más raro es el zafiro rosa anaranjado de Sri Lanka, llamado padparadscha (“flor de lotus”). Existen también zafiros rosas, malvas, amarillos y verdes, entre otros colores. Dureza: 9. Sri Lanka,Tailandia, Camboya,Australia, Madagascar.
Conjunto de facetas de la parte superior de una piedra tallada que rodean la tabla.
En relojería, forma parte del mecanismo que sirve para dar cuerda al reloj.
Parte inferior de las piedras talladas, por debajo del "rondiste" (en los diamantes) o del filetín (en las piedras de color).
Se denomina punta o punta inferior a la faceta que forma el vértice de la culata o parte inferior de un diamante tallado. Es la 58ª faceta del brillante.
El propósito que se persigue al tallar una piedra es magnificar su belleza, haciendo resaltar su color, dándole su mejor brillo mediante el juego de facetas y eliminando sus imperfecciones. La talla es obra del lapidario o del tallista de diamantes, ambos artesanos altamente cualificados, que trabajan con ayuda de un martillo para fragmentar la piedra, una sierra para cortarla y una muela para tallarla.
No se sabe con exactitud en qué momento se comenzó a tallar el diamante, que en el pasado se podía llevar en bruto, con su forma natural de octaedro o de dodecaedro.
Se tiene constancia de la existencia de cofradías de lapidarios en Francia en el siglo XII; sin embargo, se sabe que la talla del diamante se generaliza en el Renacimiento, en las grandes ciudades europeas como Amberes, Brujas o París. A comienzos del siglo XVII, el cardenal Mazarino incita a los tallistas franceses a tallar los diamantes en rosa. Esta talla, conocida desde 1520, tiene forma de cúpula con base plana y con un número variable de facetas.
Hay diamantes célebres tallados en rosa, como el Gran Mogol y el Orlov; sin embargo, en la actualidad esta talla prácticamente ya no se usa debido a su escaso brillo. A lo largo de todo el siglo XIX, aparecen prefiguraciones de la talla redonda moderna como, por ejemplo, la talla “doble brillante” de 34 facetas o la “jubilée” de 88 facetas. La talla brillante actual, llamada moderna, fue creada por un tallista de Amberes, Marcel Tolkowsky, en 1919, tras haber realizado estudios pormenorizados de física y particularmente de óptica. Con esta talla se logra darle a la piedra su mayor brillo, luminosidad y fuego. Consta de 58 facetas dispuestas de forma sumamente regular: 32 en la corona (parte superior de la piedra) y 24 en la culata (parte inferior), además de la tabla (la faceta superior) y la punta (la faceta situada en el extremo de la culata).Los tallistas han llevado a la práctica, por otra parte, tallas brillantes de fantasía, que son similares a la talla brillante redonda clásica pero que se diferencian por el número y la forma de las facetas fundamentales exteriores (o sea las facetas romboidales que unen la tabla al filetín) o más comúnmente por el número y la forma de las facetas de la culata.
El nombre de estas tallas brillantes de fantasía señala generalmente la forma: oval u ovalada, pera o perilla, en cojín, en marquesa o marquise, en corazón, etc. También hay una talla llamada mixta, en la cual las facetas de la corona y las de la culata están talladas según estilos distintos. La historia de la talla de los diamantes vivió un nuevo episodio importante a finales de la década de los ochenta cuando el tallista Gaby Tolkowsky (el sobrino nieto de Marcel) creara una serie de cinco tallas denominadas “cinco flores”: Fire Rose, Girasol, Zinnia, Caléndula y Dalia. Estas tallas tienen la finalidad de lograr un mejor rendimiento a partir de las formas en bruto difíciles de tallar y de los diamantes de color poco satisfactorio. Poseen un mayor número de facetas, sobre todo alrededor de la punta, y se utilizan en los diamantes de más de 0,2 quilates. Las tallas de las piedras de color son sumamente variadas y dependen mucho del color que se desea obtener y sobre todo, en lo que se refiere a las piedras transparentes, de las inclusiones que se han de eliminar. Estas tallas suelen ser las mismas que las del diamante. Entre las más corrientes, cabe señalar la talla oval, la talla en cojín, la talla en perilla, la talla en corazón y la talla en briolette. Tanto los diamantes como las piedras de color pueden estar tallados en esmeralda. Se trata de una talla rectangular o cuadrada, con ángulos recortados y una serie de facetas talladas en escalera (se habla también de talla escalonada). También pueden presentar una talla en baguette, que se aplica únicamente a las piedras de tamaño pequeño y que tiene forma de un rectángulo largo y angosto cuya parte superior es plana. Louis Cartier adoptó la talla en baguette desde los primeros años del siglo XX, mucho antes de que pasara a estar de moda con el estilo Art déco.
La talla de las gemas se realiza en ciudades conocidas como centros destacados de esta actividad. El diamante se talla tradicionalmente en Amberes y Tel Aviv, ciudades a las que se suman Nueva York (especializada en las piedras de gran tamaño) y Bombay (especializada en las pequeñas).
En cuanto a las piedras de color, cada país productor posee sus propios centros de talla (Brasil, Madagascar,Vietnam).
No obstante, hay otros centros famosos: Bogotá (Colombia) y Jaipur (India), en lo que se refiere a la esmeralda, Bangkok (Tailandia) y Sri Lanka, si se trata de rubíes y zafiros, así como Idar-Oberstein (Alemania), para las piedras finas.
Este granate muy raro, que varía del verde oscuro al verde esmeralda, debe su color al cromo y su nombre a su magnífico brillo adamantino (del flamenco demant, “diamante”).
Esta cualidad especial podría permitirle desafiar a la esmeralda si no fuera porque resiste mal al rayado y por su tamaño, que suele ser casi siempre inferior a un quilate.
Por eso se ha utilizado principalmente alrededor de una piedra central en sortijas y broches.
Estuvo muy de moda a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. En Rusia lo empleó Fabergé mientras que Eduardo VII fue uno de sus admiradores.
Silicato de calcio y hierro. Dureza: 6,5. Rusia, África, Corea.
Para Cartier, los diamantes sauvages (es decir, salvajes) son diamantes que poseen proporciones variables de nitrógeno que les han dado un color que va del castaño claro al castaño oscuro y del gris claro al gris oscuro. Esta denominación es una marca registrada de Cartier.
Inalterable, muy raro, duro como ningún otro material conocido y sumamente brillante, el diamante es la piedra preciosa más prestigiosa.
En India ya se lo veneraba hace tres mil años y, más tarde, Alejandro Magno lo trajo a Grecia, donde tomó el nombre de adamas, que significa “invencible” y que dio origen al nombre actual de la piedra.
Detrás de este nombre legendario se oculta una variedad de carbono cristalizado en las capas superficiales de la corteza terrestre, entre ciento cincuenta y doscientos kilómetros de profundidad, por efecto de la alta presión y del calor.
En determinadas condiciones, el magma ligero que lo rodea transporta luego sus cristales hacia la superficie. Hasta comienzos del siglo XVIII, todos los diamantes procedían de India. Más tarde se descubrieron los yacimientos de Brasil y, en 1866, los de Sudáfrica.
El diamante se caracteriza por la variedad de sus tonalidades, que se encuentran catalogadas oficialmente. En efecto, existen varias categorías de diamantes “incoloros” (del “blanco excepcional” a los amarillentos, para los que se habla de un ligero color o “cape” según la denominación en inglés) y varias categorías de diamantes de color de fantasía. La valoración de un diamante se determina según cuatro criterios conocidos como las “4 C”: Color (el color), Clarity (la pureza o limpieza; en Francia se suele hablar del eau, el agua, del diamante), Cut (la talla) y Carat (el peso). Algunos diamantes, piedras fabulosas y símbolo de amor, han dejado una huella en la Historia. El diamante tallado de mayor tamaño en el mundo es el Golden Jubilée (545,6 quilates), de color pardo amarillento, descubierto en 1986 en Sudáfrica. Diez años más tarde, lo recibió como obsequio el rey Bhumibol de Tailandia, con motivo del quincuagésimo aniversario de su reino.
Cartier ha dejado su nombre en la historia del diamante por la creación de diademas únicas y collares importantes, por su participación en transacciones de piedras célebres, como el diamante azul “Hope” (44,50 quilates) o el diamante en perilla que Richard Burton le regalara a Elizabeth Taylor (69,42 quilates), y por el uso del platino como montura de la piedra. Dureza: 10. Gema de los nativos del mes de abril. Su astro es el Sol. Símbolo de amor y fidelidad.
Sudáfrica, Angola, Australia, Brasil, Congo, Malí, Namibia, Rusia, Sierra Leona, India,Venezuela, Zimbabwe.
Un doblete es la unión de dos piedras ya sea por encolado o por fusión, con el fin de imitar una piedra natural.
Las piedras utilizadas pueden ser piedras naturales, piedras sintéticas o incluso vidrio.
Los dobletes de granate y vidrio eran corrientes hasta la década de los cincuenta y trataban de imitar el rubí o el zafiro.
Hoy en día se siguen fabricando muchos tipos de piedras compuestas, no solo dobletes sino también piedras formadas por tres elementos (tripletes) y hasta cuatro elementos.
Piedra verde, aterciopelada y diáfana de la familia del berilo, la esmeralda es venerada desde hace más de tres mil años.
En el desierto arábigo de Egipto, entre el Nilo y el Mar Rojo, se explotaban varias minas de esmeralda.
Sin embargo, las esmeraldas más hermosas del mundo (las de los rajás, las de los sultanes otomanos, las de los shas de Persia o las de la emperatriz Eugenia) vienen de las minas colombianas. En las décadas de los veinte y los treinta, Cartier creó maravillosos conjuntos de joyas de esmeraldas para su clientela de rajás, para la esposa del banquero Morgan, para la Begum Om Habibeh, esposa del Aga Khan III, o para Barbara Hutton (utilizando en esta ocasión las esmeraldas de María Pavlovna, la esposa del gran duque Vladimir).
En 1997, para celebrar su centésimo quincuagésimo aniversario, el joyero diseñó un collar de excepción en forma de serpiente decorado con dos esmeraldas talladas en pera de 205 y 206 quilates.
La esmeralda suele tener inclusiones de todo tipo, que no se consideran como imperfecciones cuando no ocupan gran parte de la piedra sino más bien como un sello de autenticidad.
Se suele hablar de “inclusiones fluidas”; varias inclusiones fluidas forman el llamado “jardín” de la esmeralda. Una piedra de color verde intenso con inclusiones tiene más valor que una esmeralda pura pero más clara. Silicato de aluminio y berilio.Dureza: 7,5. Gema de los nativos del mes de mayo.
Su astro es la Luna. Símbolo de esperanza, sosiego y fertilidad. Colombia, Brasil, Rusia, Pakistán,Afganistán, Zambia, Zimbabwe,Tanzania, Madagascar. Las minas más célebres se encuentran en Colombia (Muzo, Chivor, Peña Blanca y Coscuez) y Brasil (Itabira y Goias).
Nombre que se le da a cada una de las caras de una piedra tallada.
Los diamantes de color de fantasía se definen por la intensidad de su color, su tonalidad principal y a veces por un matiz secundario, todos los cuales son criterios determinantes de su valor.
Cada color es consecuencia de alguna particularidad química o estructural. En algunos diamantes, unos átomos de nitrógeno dispersos en el cristal, según la proporción que alcanzan, producen distintos colores que van del amarillo al castaño (junquillo, champaña, tostado, etc.).
Cuando hay restos de boro en el diamante, este toma una coloración azulada.
Los diamantes verdes son, al parecer, piedras irradiadas naturalmente en el suelo.
Los rosados poseen supuestamente un defecto en su estructura, una microdislocación. cuanto más modificada esté la estructura del diamante, más rojo será.
Por último, según la proporción de inclusiones que tenga el diamante, su color irá del gris al negro, si bien muy rara vez se homologan los diamantes negros entre los diamantes de color de fantasía.
El feldespato (“mineral del campo”, en alemán antiguo) constituye el principal grupo de minerales que forma la corteza terrestre.
Está compuesto por gran cantidad de variedades determinadas por su composición química aunque semejantes en cuanto a su estructura y propiedades físicas. Se usan en joyería por su colorido y aspecto iridiscente. Los más preciosos son la labradorita, la piedra de luna (o adularia), la piedra de sol y la amazonita.
Se denomina así a la fisura que puede aparecer en una piedra cristalina. Si la piedra está en una fase de crecimiento, se cierra sobre la inclusión fluida, atrapando la materia que se encontraba en la fisura.
Esta materia suele ser un fluido (de ahí su denominación) que forma burbujas dentro de la piedra. En los zafiros de Ceilán, estas inclusiones fluidas evocan el motivo delicado de las alas de las mariposas.
Los granates forman uno de los grupos más amplios del reino mineral. A la inversa de lo que se suele creer, las piedras del grupo del granate no son todas rojas.
En realidad, todas tienen la misma estructura cristalina cúbica y una composición química semejante, pero esta última puede presentar variaciones y producir piedras de cualquier color, con excepción del azul.
Cuando se habla de un “granate” sin más precisión, se trata de un piropo, es decir, de una piedra de color rojo oscuro cuya tonalidad es la del color granate. Las demás piedras del grupo poseen un nombre específico o bien se designan con el término granate seguido del color correspondiente.
La mayoría son rojas, como el almandino, de color rojo oscuro violáceo; la rodolita tiene una tonalidad más rosada; el demantoide, de gran valor, es verde esmeralda; la hesonita (también llamada piedra canela) es naranja oscuro; la espesartita es de color amarillo anaranjado y la tsavorita, descubierta recientemente, verde profundo.Silicatos de aluminio, magnesio, hierro, manganeso o calcio. Dureza: 6,7 a 7,5. Gema de los nativos del mes de enero. Su planeta es Marte.
Símbolo de fidelidad, coraje y energía. India, Vietnam, Afganistán, Rusia, Zambia, Madagascar, Australia, Brasil, China,Tanzania.
Una gema es un mineral o una materia orgánica que se utiliza en joyería.
Cuando se trata de piedras, las gemas sólo se diferencian de los demás minerales por su atractivo estético y su rareza.
Esta rareza, que determina en gran parte el valor comercial de una gema, es el motivo por el cual el diamante, el rubí, el zafiro y la esmeralda se sitúan por encima de la todas las gemas.
Pero no sólo los minerales son gemas; algunas materias orgánicas como las perlas, el ámbar y el coral también se consideran gemas.
Cabe señalar que algunas gemas se utilizan en homeopatía como el apatito, el diópsido, la hematites, la pirita y la turmalina.
En joyería, el término grano tiene varios sentidos.
En relación con las perlas, designa la unidad de peso de las perlas naturales. Un grano equivale a la cuarta parte de un quilate o sea 0,05 gramos.
En cuanto a los engastes, se denomina grano cada una de las virutas de metal de la montura que se levanta con el buril y que se dobla alrededor de la piedra para sujetarla. Se habla entonces de “engaste con granos” y “engaste mil granos”. A principios del siglo XX, Cartier utilizó este procedimiento para engastar los diamantes en platino.
En 1822, el mineralogista alemán Friedrich Mohs (1773-1839) estableció una escala de durezas relativas para las piedras, que es la que se sigue utilizando en la actualidad. Sin embargo, el lapidario necesita conocer también otra medida de la dureza, esto es, la resistencia a la abrasión, para poder ajustar sus muelas. Cabe señalar que la dureza no está relacionada con la fragilidad de una piedra, que se mide según la resistencia a los golpes. Friedrich Mohs realizó una prueba comparativa de la dureza de las piedras por medio del rayado, que se conoce como “escala de Mohs”. Esta escala, cuyos intervalos no son ni iguales ni proporcionales, define la dureza de un mineral según la resistencia que opone al rayado efectuado con un objeto puntiagudo. De esta forma se obtienen los índices de dureza siguientes: talco, 1; yeso, 2; calcita, 3; fluorita, 4; apatito, 5; ortosa, 6; cuarzo, 7; topacio, 8; corindón, 9; diamante, 10.
El nombre del heliodoro viene del griego helios, “sol”, y significa “don del sol”. Es una variedad límpida de berilo, cuyo color amarillo fuerte a amarillo verdoso se debe a un óxido de uranio por el cual, además, es ligeramente radiactivo. Los heliodoros suelen ser de gran tamaño y por ello se los puede montar en solitario. Silicato de aluminio y berilio. Dureza: 7,5. Símbolo de sabiduría y poder. Madagascar,Afganistán, Brasil, Ucrania.
Este término designa ya sea un cuerpo extraño, líquido, sólido o gaseoso, que ha quedado atrapado en una gema durante el periodo de formación, o una cavidad formada dentro de la piedra. Se pueden distinguir varios tipos de inclusiones sólidas: cristales poliédricos, agujas cristalinas (habituales en los granates y los cuarzos) y fibras cristalinas que aparecen en agregados (como los anfíboles de las esmeraldas).
Las inclusiones pueden quitarle valor a una gema si le restan brillo o la fragilizan. En cambio, también pueden darle un atractivo particular, por ejemplo, si forman gemas estrelladas debido al asterismo o tornasoladas, o si se trata de un ágata con motivos delicados o de una esmeralda con su llamado “jardín”.
Las inclusiones no solo son un testimonio de la historia de las piedras sino que además permiten diferenciar las gemas naturales de sus imitaciones sintéticas.
Dibujo grabado en hueco en la superficie de una piedra preciosa o fina. Su uso ha sido muy común en los sellos desde la antigüedad.
Este fenómeno es la propiedad que tienen algunos cuerpos como, por ejemplo, el ópalo, de difundir la luz en rayos de todos los colores del arco iris.
Del árabe hispánico alfil, el marfil es una secreción fosfática que forma los colmillos de los elefantes y de algunos otros animales, y con el que se han esculpido objetos decorativos desde la era paleolítica. Los antiguos egipcios, etruscos y romanos eran todos grandes escultores de marfil, del mismo modo que los japoneses, los chinos y los indios. La ciudad de Dieppe fue, durante muchos años, el principal centro de escultura del marfil. Los elefantes de hoy en día son, en teoría, una especia protegida y, por consiguiente, todo el marfil del mercado procede de los stocks existentes. Suele ser transformado en objetos ornamentales, collares y brazaletes. Cartier ha utilizado el marfil raras veces como inspiración principal para la creación de un objeto, con resultados excepcionales: en 1919, el joyero creo los llamados “Brazaletes sudaneses”, una serie de sorprendentes brazaletes de inspiración africana, decorados con oro, coral u ónice esmaltado y diamantes. Otros ejemplos de creaciones más clásicas son los preciosos portalápices y mangos de abrecartas, realzados en ocasiones con esmalte, que el joyero realizó a principios de siglo. Dureza: de 2 a 3. África
La palabra jade es, en realidad, una denominación genérica para dos minerales de apariencia semejante: la jadeita y la nefrita. Ambas son muy duras y de color blanco lechoso a verde oscuro. Su nombre común viene de “piedra de la ijada”. Los conquistadores que la descubrieron en América pensaban que tenía virtudes para curar los dolores en los riñones (también de ahí viene el nombre de nefrita).
En China ya se empleaba el jade hace cuatro mil años en la fabricación de joyas y accesorios preciosos, y muy poco tiempo después las civilizaciones precolombinas lo utilizaron con la misma finalidad. Desde esa época hasta el presente, la mano de escultores y joyeros no ha dejado de pulir y tallar el jade.Los emperadores mongoles y los rajás se apasionaron por el jade.
En el siglo XX, estuvo en boga con el estilo Art déco y Cartier realizó maravillas combinando los colores, tal como reza un artículo de una revista norteamericana de 1928: “Las parisinas echan miradas envidiosas a los escaparates de Cartier, que exponen las nuevas colecciones de pulseras que combinan jade y lapislázuli, jade y zafiros, jade y topacios”.
Sin embargo, la tradición del jade en Cartier es todavía más antigua, ya que las primeras joyas de jade empezaron a ofrecerse a la clientela a partir de 1913. Jadeita: silicato doble de aluminio y sodio. Nefrita: silicato básico de magnesio y calcio con hierro férrico. Dureza: 6 a 6,5 (nefrita) y 7 (jadeita). Myanmar (ex Birmania), México, Nueva Zelanda, China.
Término que designa el conjunto de las inclusiones fluidas de las esmeraldas.
Cuarzo microcristalino que contiene óxidos de hierro o arcillas que son la causa de su color y opacidad.
Presenta colores muy variados y muchos jaspes son multicolores o tienen diversos motivos.
Por ello se suele nombrarlos evocando su apariencia o su procedencia: jaspe florido, bandeado, cebra, ágata, egipcio, etc.
Uno de los jaspes más preciados es el heliotropo, verde liso con manchas rojas, como si fuesen gotas de sangre. El aspecto de este jaspe ha hecho que se le llame igualmente “jaspe sanguíneo” o “piedra de los mártires”, y ha sido utilizado con frecuencia en glíptica cristiana. Los jaspes son relativamente corrientes y se han utilizado con fines ornamentales (joyas, amuletos, objetos decorativos) desde la prehistoria y en todas las civilizaciones. Dureza: 6,5 a 7. Gema de los nativos de Aries. Rusia, India, Sicilia, Estados Unidos, África.
Para evitar cualquier confusión con la unidad de peso de las piedras preciosas (que también se llama quilate pero cuya forma abreviada es ct), se ha impuesto la palabra alemana Karat, que en castellano se ve casi siempre en su forma abreviada K, para designar la unidad de pureza del oro, con un valor de 1/24. El oro puro u oro fino es, por tanto, el oro 24 K. La palabra alemana viene del griego keratión, que era el nombre de una unidad monetaria antigua que valía la tercera parte de un óbolo, es decir, la decimoctava parte de un dracma. El oro 18 K puede tener distintos colores que se obtienen por aleación: • Oro amarillo: 75 % de oro, 12,5 % de plata, 12,5 % de cobre; • Oro rojo: 75 % de oro, 25 % de cobre; • Oro rosa: 75 % de oro, 21 % de cobre, 4 % de plata; • Oro verde: 75 % de oro, 25 % de plata; • Oro gris azulado y oro azul: oro que contiene una aleación a base de hierro; • Oro violeta: oro que se obtiene añadiendo plata, cobre y aluminio a la aleación anterior; • Oro blanco: en joyería, 75 % de oro y una aleación de paladio, cobre, plata e iridio; en relojería, 75 % de oro y una aleación de paladio, cobre y cinc. La proporcié exacta de la aleación de oro blanco utilizada por Cartier es confidencial. La ley del oro se estableció en Francia el 19 de brumario del año VI del calendario republicano (9 de noviembre de 1797), en 920/1.000 (22 K), 840/1.000 (20 K) y 750/1.000 (18 K).El oro fino sin aleación equivale a 24 K, o sea 1.000/1.000; pasa a 22 K si se le mezclan 2/24 de otro metal y así sucesivamente. Cabe señalar que el metal que se le añade —generalmente plata y/o cobre— sirve para endurecerlo, ya que en sí el oro fino es demasiado maleable.
Piedra de un bello color malva o violeta pálido descubierta y difundida entre los joyeros por el mineralogista norteamericano George F. Kunz, a quien debe su nombre.
Desafortunadamente, la kunzita tiene el inconveniente de exfoliarse fácilmente al tallarla. Cartier la utilizó, en 1991, en sus broches de la colección La Route des Indes. Espodumena (silicato de aluminio y litio). Dureza: 7.Madagascar, Brasil.
La estructura de esta piedra, formada por diminutas láminas paralelas, generalmente de color gris azulado, provoca magníficos efectos de iridescencia, que evocan las alas de algunas mariposas. La talla en cabujón hace resaltar esta propiedad, gracias a la cual se despliegan unos colores que varían según el origen de la piedra.
Cartier utilizó una variedad de color gris azulado para la fabricación de sus relojes misteriosos. Silicato de calcio y sodio del grupo del feldespato. Dureza: 6 a 6,5. Canadá, Finlandia, Noruega.
Esta piedra opaca, cuya etimología latino-persa señala que se trata de una “piedra azul”, es una de las más antiguas jamás utilizadas por el mundo. Se han encontrado perlas de lapislázuli que datan de siete mil años antes de Cristo en Mehrgarh, al pie de las montañas de Baluchistán (Pakistán).
Desde entonces, su color azul nunca ha dejado de despertar gran interés. Este color varía según la proporción de su componente principal, la lazurita, que suele aparecer rodeado de fragmentos dorados de pirita. Desde los yacimientos de Afganistán e Irán, la piedra que Marco Polo describiera como “el azul más hermoso del mundo” siguió las “rutas del lapis” durante milenios hasta Egipto, Roma, China o Europa. Por todas partes se lo transformó en objetos preciosos y joyas, al igual que en pigmento. En Europa se lo conocía como “azul ultramar”.
Cartier empleó el lapislázuli en muchas ocasiones y a menudo como parte de una de las combinaciones de colores favoritas del joyero, es decir, el verde junto al azul.
Louis Cartier asoció el lapislázuli con la turquesa en sus creación de inspiración egipcia, así como con el coral, en sus creaciones llamadas chinas.
Roca a base de lazurita (aluminosilicato de sodio y calcio rico en azufre).
Dureza: 5,5 a 6. Su planeta es Júpiter. Afganistán, Chile, Irán.
El brillo de una piedra es el efecto centelleante producido por la reflexión de la luz. Su intensidad depende consecuentemente del índice de refracción de la piedra y de la calidad de su pulido. El brillo de una piedra puede verse alterado si esta posee muchas inclusiones.
El brillo del diamante es el más intenso de todos, aunque también se lo encuentra en menor medida en otras gemas que tienen un índice de refracción elevado como, por ejemplo, el demantoide y el circón.
Según su naturaleza, se habla de un brillo vítreo, resinoso, céreo, perlado o sedoso.
Conjunto de pequeños diamantes tallados de distinto calibre.
Esta piedra verde manchada y no muy dura debe su nombre al parecer o al griego malache, la planta que conocemos como malva, o al griego malakos, que significa blando. Una vez tallada, presenta capas concéntricas claras y oscuras en alternancia. Utilizada en la antigüedad en Asia Menor y en los desiertos de Egipto, la malaquita es muy apreciada por los joyeros. Se la utilizaba también como talismán y, en polvo, servía como maquillaje para los ojos, como remedio contra las náuseas y como pigmento verde para los pintores.Carbonato básico de cobre hidratado. Dureza: 3,5 a 4. Chipre, Rusia, Congo.
Esta talla le da a una piedra una forma ovalada y puntiaguda en ambos extremos, y se utiliza fundamentalmente para el diamante. En las piedras de colores, o pierres fines, asimimismo se denomina "navette" (huso) en referencia al instrumento que utiliza el tejedor.
La piedra de luna o adularia es la piedra más preciada de la familia de los feldespatos. Su color es blanco lechoso translúcido y su apariencia plateada o nacarada se conoce como “adularescencia”. Esta palabra, junto con la denominación adularia, deriva de Adula, nombre del macizo alpino en que se descubrió la gema. Su pálido color azulado y sus reflejos lunares, que hace resaltar particularmente la talla en cabujón, fueron muy apreciados por el Art Nouveau. Según la leyenda, los escalones del templo de la luna en Anuradhapura (Ceilán, siglo XII) estaban decorados con mosaicos de piedra de luna.Todavía se pueden visitar sus ruinas.
Silicato doble de aluminio y potasio. Dureza: 6. Gema de los nativos del mes de junio. Símbolo de amor. Sri Lanka, Myanmar (ex Birmania), Madagascar, Estados Unidos (particularmente Hawai).
Este berilo rosa, de tono semejante al de la flor del melocotonero, con matices de carmín, era la piedra preferida del famoso banquero John Pierpont Morgan —un amante de las piedras y gran cliente y amigo de Louis y Pierre Cartier—, en honor de quien el mineralogista Kunz lo llamó morganita. Su color se debe al óxido de litio y a la presencia de restos de un metal raro alcalino, el cesio. Dureza: 7,5. Madagascar, Brasil, Estados Unidos, Mozambique,Afganistán.
Ver Marquesa
Junto con la jadeita, la nefrita es una de las piedras que se denominan jade. Originaria de China, es más común y menos dura que la jadeita. Silicato básico de calcio y magnesio. Dureza: 6 a 6,5.
Pequeño golpe en la superficie de una piedra tallada, especialmente en las aristas.
El ónice u ónix es una calcedonia negra o con capas paralelas blancas y negras en alternancia, ligeramente translúcida.
Esta propiedad le ha dado su nombre, que viene del griego onyx, es decir, “uña”. No obstante, la mayoría de los ónices comercializados hoy en día son opacos, porque se los tiñe de negro, una técnica que ya se utilizaba en la antigüedad.
El ónice siempre ha sido una de las piedras favoritas de Cartier. A partir de los años 1910, la Casa utilizó el ónice para hacer resaltar, con el contraste, ya sea la pureza del cristal de roca o el brillo del diamante, o bien los colores vivos del coral, la esmeralda o la turquesa.
Muchas veces, las joyas combinan estos tres elementos, el negro, el brillo y el color, en composiciones muy delicadas.
La combinación del ónice con el diamante era apropiada para las joyas de noche muy elegantes, al igual que para las joyas de luto que se usaban a principios del siglo XX. El famoso pavé pantera de Cartier, que data de 1914, es un pavé de diamantes salpicado de ónice, que ha seguido empleándose desde entonces en relojes, joyas, neceseres y ornamentos de bolsos de noche.Dureza: 6,5. Brasil, Argentina, Uruguay, Madagascar, México, Estados Unidos.
Se distinguen muchos tipos de ópalo, piedra que puede ofrecer sorprendentes juegos de reflejos irisados causados por la superposición regular de diminutas esferas de sílice que difractan la luz. El ópalo utilizado en joyería es el ópalo noble, también llamado ópalo arlequín o arlequinado, cuyo fondo es blanco lechoso y produce vivosreflejos multicolores. También se emplea el ópalo de fuego que, como su nombre indica, tiene fondo rojo y reflejos rojos anaranjados. Por último, uno de los ópalos más raros es el ópalo negro, muy oscuro y de reflejos multicolores. El uso del ópalo se remonta a los primeros años de la Historia, a juzgar por la etimología de la palabra, que viene del sánscrito upala, “piedra preciosa”. Las civilizaciones antiguas y los árabes le atribuían virtudes protectoras y lo utilizaban mucho para realizar amuletos, talismanes y joyas. En el siglo XIX, en Francia, por el contrario, se creía que traía mala suerte. Los joyeros del Art nouveau contribuyeron en gran medida a devolverle su verdadero valor. En 1903, Louis Cartier creó un precioso colgante de ópalo con forma de corazón para la soprano Nellie Melba. Dióxido de silicio hidratado.Dureza: 5,5 a 6,5. Gema de los nativos del mes de octubre. Australia, México, Brasil, Estados Unidos.
Reflejo lechoso que se produce por la dispersión uniforme de la luz en todas direcciones, sin una orientación principal, y que es característico del ópalo común, lo cual explica que se le haya dado ese nombre. Además del ópalo común, algunos cuarzos y zafiros pueden ser opalescentes.
En una de sus acepciones, materia compuesta por una o más substancias químicas, en estado puro o combinadas, en proporciones tales que se las pueda aislar industrialmente.
Término que se aplica a una substancia que procede de organismos vivos. En joyería se utilizan algunas gemas o rgánicas, como la perla, el coral y el carey.
Se denomina así al reflejo iridiscente propio de las perlas, ya que evoca la luz del sol naciente. La intensidad del oriente es uno de los criterios de valoración de una perla.
Término empleado para designar las gemas opacas como la malaquita, el lapislázuli, etc.
Esta piedra de color verde amarillento, también llamada olivina cuando su color se asemeja al del olivo, fue traída a Europa por los caballeros que volvían de las cruzadas. Extraída de las minas de la pequeña isla Zabarjad, en el Mar Rojo, ya fascinaba a Oriente cerca de tres mil años atrás. Esta isla era tan difícil de acceso que los marinos llamaron al peridoto topazion, que en griego significa buscar, nombre con el que se conoció la piedra durante varios siglos. El peridoto está asociado al diamante porque es uno de los componentes de la kimberlita, la roca magmática que transporta el diamante a la superficie de la tierra. El peridoto fue la piedra preferida de Eduardo VII y volvió a estar muy de moda a partir del comienzo del siglo XX y hasta nuestros días. Silicato de magnesio ferroso. Dureza: 6,5-7. Gema de los nativos del mes de agosto. Su planeta es Saturno. Símbolo de salud y protección. Myanmar (antiguamente Burma), Estados Unidos, Australia.
Este vocablo de origen cingalés, que significa literalmente “color de la flor de loto al atardecer”, designa la variedad más rara de los zafiros que no son azules. Su tonalidad es rosa anaranjada. Dureza: 9. Su planeta es Venus. Sri Lanka.
Del griego, para, “junto a”, y genesis, “nacimiento”, el término paragénesis designa un conjunto de minerales que se encuentran junto a otro en un mismo sitio. La paragénesis de una gema, es decir, los minerales que la rodean, pueden incidir en su crecimiento.Asimismo, durante su crecimiento, el mineral puede incorporar elementos de su paragénesis que pasarán a formar distintas inclusiones.
Serie de gemas engastadas en una joya y apretadas una al lado de la otra, de forma que cubran una determinada superficie.
Parte inferior de las piedras talladas, por debajo del "rondiste" (en los diamantes) o del filetín (en las piedras de color).
Las perlas, que datan de la antigüedad más remota, fueron utilizadas en China, Egipto, Grecia, Persia y Roma, y ya servían de adorno hace al menos dos mil quinientos años. El collar de perlas más antiguo del que se tiene conocimiento —tres vueltas de setenta y dos perlas— data del siglo VI antes de Cristo y fue encontrado en una tumba de los príncipes aqueménidas. En los mitos y en las viejas leyendas, las perlas suelen estar asociadas a las lágrimas: en el Japón, son lágrimas de una enamorada perdida caídas al mar; para los griegos, las lágrimas de Venus; para los romanos, las lágrimas solidificadas de los ángeles; en el mundo islámico, las lágrimas que Adán y Eva dejaron caer sobre su pecado… Tal vez por eso, desde siempre, las perlas simbolizan el amor y la pureza. En la actualidad, hay que distinguir las perlas finas (también llamadas naturales o verdaderas) de las perlas cultivadas. Una perla es una concreción relativamente esférica de finas capas de nácar, producida por la secreción del manto de madreperlas marinas y de moluscos perlíferos de agua dulce. En el caso de las perlas finas, esta secreción comienza como reacción natural ante la agresión de un pequeño parásito. En el siglo XIX, la rareza de las perlas naturales incitó a los productores a adaptar a la perla una técnica muy antigua que consistía en desencadenar artificialmente la secreción de nácar. Para que esta reacción se produjera, había que introducir por debajo del manto del molusco un cuerpo extraño; tratándose de la perla, se utilizó un pequeño núcleo de nácar. Los primeros intentos se realizaron en China y Japón, aunque las primeras verdaderas perlas cultivadas nacieron en Australia, en 1900. Las perlas cultivadas japonesas empezaron a comercializarse en 1920, en un momento ideal, ya que las perlas naturales habían llegado a un precio exorbitante. Tres años antes, Cartier había comprado su edificio de la Quinta Avenida de Nueva York a cambio de un collar con dos vueltas de perlas... A partir de 1950, las perlas cultivadas, procedentes de Japón y de otros sitios, entre ellos Tahití, célebre por sus perlas negras, han sustituido casi por completo a las perlas naturales.La calidad —y por lo tanto el precio— de una perla varía según los criterios siguientes: la intensidad del oriente, es decir, el reflejo iridiscente que nace del contacto de la luz con las capas de nácar; la belleza del color; la regularidad de la forma (esférica, en perilla o en botón, o sea, semiesférica con un lado plano); la regularidad de la “piel” (o sea, su superficie); y naturalmente el tamaño y el peso, expresado en granos (1 grano = 0,05 gramo) si se trata de perlas naturales y expresado en quilates si son perlas cultivadas. Dureza: 3.
En Francia, se denominan pierres fines (literalmente, piedras finas) a las piedras naturales, ya sean transparentes u opacas. Las piedras opacas suelen denominarse asimismo piedras ornamentales cuando se utilizan para fabricar objetos decorativos. Francia es efectivamente el único país que hace tal distinción. En castellano, se suele utilizar el término “piedra semipreciosa” con un sentido semejante al de pierre fine en francés, aunque algunos autores desaconsejan su uso pues consideran que tiene una connotación peyorativa.
Término que designa los ejemplares escogidos de cualquier piedra de valor y con calidad de gema, que reúna las cualidades de rareza, belleza y durabilidad, es decir, de nobleza, que son necesarias para poder usarlas en joyería. Son generalmente transparentes o translúcidas.
En Francia, el decreto del 29 de noviembre de 1968 restringió el uso del término pierres précieuses (piedras preciosas) a cuatro piedras: el diamante, el rubí, el zafiro y la esmeralda. Las demás gemas se denominan pierres fines (literalmente, piedras finas). En castellano, la denominación piedra preciosa se utiliza en el sentido amplio definido al inicio del presente artículo.
El piropo es el granate más conocido. Es rojo como las brasas incandescentes; su nombre deriva del griego tardío puropos, “de color rojo”.En la antigüedad formaba parte de un grupo indistinto de piedras rojas que se conocía con el nombre de carbonculus, “carbón ardiente”.
Mineral típico de las kimberlitas, como el peridoto, actúa como indicador en la prospección de diamantes. Véase granate. Silicato de aluminio y magnesio. Dureza: 7 a 7,5. Rusia, Estados Unidos, Australia, Brasil,Tanzania.
El cuarzo (del alemán Quarz) forma una gran familia de minerales cuyos cristales están constituidos exclusivamente de sílice, que es una materia muy común en la corteza terrestre. Cuando el cuarzo es totalmente incoloro, se lo denomina cristal de roca, pero suele presentarse más generalmente de muchos colores, según los cuales recibe distintos nombres: el citrino es amarillo, la amatista violeta y la prasiolita verde; otros se denominan sencillamente cuarzo rosado o cuarzo ahumado. Cualquiera de estas piedras puede contener inclusiones que aumentan su valor.
Por ejemplo, el cuarzo rutilado o “cabello de Venus” tiene muchas fibras que evocan una cabellera, el cuarzo “flechas de amor” tiene agujas de turmalina negra y el cuarzo iris tiene fisuras irisadas. Algunas veces, el cuarzo tiene tantas inclusiones que puede resultar casi opaco.
Esto sucede, por ejemplo, con el jaspe y con el cuarzo rosado. Cartier ha utilizado con frecuencia el cuarzo rosado para realizar zócalos de objetos decorativos o de pequeñas esculturas con forma de animal. Por otra parte, las inclusiones pueden producir también ciertos efectos ópticos como, por ejemplo, las irisaciones plateadas de la aventurina o el provocado por las finas agujas amarillas del cuarzo “ojo de tigre”.
Entre las variedades translúcidas encontramos las calcedonias y, entre ellas, la más preciada es la crisoprasa, con su color verde vivo a causa del níquel. Véase cristal de roca.Óxido de silicio. Dureza: 7. Gema de los nativos de Tauro, Leo, Libra y Sagitario. Simbología: cuarzo rosado, ternura; cuarzo rutilado, pasión. Variedades raras: crisoprasa, Australia, Brasil, Estados Unidos; cuarzo con agujas de turmalina, Brasil; cuarzo rosado, Brasil.
Desviación de un rayo luminoso al pasar de un medio a otro, por ejemplo, del aire a una piedra preciosa.Algunas substancias tienen la capacidad de desdoblar el rayo de luz que las atraviesa. Este fenómeno se conoce como birrefringencia o anisotropía.
Capacidad de refractar la luz, es decir, hacer que se desvíe. El diamante es la piedra preciosa que tiene mayor refringencia; también se dice el mayor “índice de refracción”. Cuanto más elevado es el índice de refracción, más tiempo tarda el rayo luminoso en salir de la gema y, por tanto, más brillo tendrá.
La rodolita es un granate que debe su nombre (del griego rhodon, “rosa”, y lithos, “piedra”) a su tinte rosado. Este tono puede llegar hasta el violáceo y nace del equilibrio entre el hierro y el magnesio. Silicato de aluminio, magnesio y hierro. Dureza: 7,5. Zimbabwe, Tanzania, Sri Lanka.
Todas las civilizaciones de la antigüedad conocieron y admiraron este cuarzo transparente, que nunca dejó de utilizarse en joyería.
Su nombre viene del griego krustallos, “hielo”, por su asociación con el agua congelada. En Occidente, estuvo particularmente en boga en los siglos XVI y XVII, como lo demuestran muchos museos europeos que conservan copas, aguamaniles, navecillas, cofres, etc.
La moda del cristal de roca volvió con el estilo Art déco y su gusto por la pureza.
Cartier le dio vida mediante pulseras y broches (con forma de anillo o rectángulo), a menudo asociado al ónice, para obtener un contraste elegante, o al diamante, para realzarlo.
En 1932, por ejemplo, Gloria Swanson adquirió en Cartier dos extraordinarias pulseras flexibles y extensibles, formadas por varias decenas de semidiscos de cristal de roca ornados de diamantes engastados en platino. Por otro lado, casi todos los legendarios relojes misteriosos de Cartier tenían una esfera de cristal de roca. Véase cuarzo.Óxido de silicio. Dureza: 7.
Gema de los nativos de Leo. Símbolo de eternidad. Estados Unidos, Brasil, Francia.
Expresión que designa una roca o un cristal en estado natural, es decir, antes de ser tallado o pulido.
Diamante que no ha sido tallado. Si bien la cristalización natural del diamante es cúbica (es decir que su red cristalina tiene forma de cubo), es muy raro que se presente de esta manera.
Esta piedra preciosa extraordinaria es un corindón de color rojo (la voz “rubí” viene del latín rubeus, “rojo”), que se debe a su contenido de cromo. Se sitúa justo por debajo del diamante en rareza y dureza.
Sin embargo, en India es la piedra más venerada, tal como demuestran sus denominaciones ratnaraj (“reina de las piedras preciosas”) y ratnayaka (“la primera de las piedras preciosas”) en sánscrito.
Los príncipes indios coleccionaban los rubíes más preciosos, como el rajá de Hyderabad, Nizam al-Mulk, cuyo trono de oro macizo estaba decorado con un centenar de rubíes de 100 a 200 quilates cada uno.
Los rubíes más preciosos son originarios, desde hace quince siglos, del valle de Mogok en la antigua Birmania, que el escritor francés Joseph Kessel (1898-1979) inmortalizara en La vallée des rubis.
Algunos rubíes de ese origen son los únicos que tienen el color “sangre de paloma”, que es el más apreciado. Su extracción incontrolada ha hecho que hoy en día sean sumamente raros.
El rubí de calidad gema más grande del mundo, cuyo peso es cercano a los 250 quilates, orna la corona de San Wenceslao, que se conserva en la catedral San Guy de Praga.
El rubí toma brillo de fuego a la luz de las velas y es símbolo de pasión, victoria, caridad y amor.
Óxido de aluminio. Dureza: 9. Su planeta es Marte. Tailandia, Camboya, Sri Lanka, Madagascar, Kenia, Tanzania, Afganistán.
El rutilo es un cristal amarillo oro a rojizo que aparece en inclusiones con forma de finas agujas o de fibras en algunas gemas, particularmente, el corindón, el granate y el cuarzo, en los cuales suele provocar el fenómeno óptico llamado asterismo. Véase asterismo.
Óxido de titanio cristalino. Dureza: 6 a 6,5.
Perteneciente al grupo del corindón al igual que el rubí, el zafiro es una piedra preciosa rara que, debido a su color azul, ha estado asociada desde siempre a la simbología sagrada del cielo.
Su nombre viene del sánscrito sauriratna y ha sido objeto de la veneración del hombre desde hace milenios.
En Grecia, los religiosos usaban el zafiro, que se conocía con el nombre del lirio azul, hyakinthos, para mostrar su vínculo con el cielo. A comienzos del siglo XIII, una bula del papa Inocencio III recomendaba a los prelados que llevaran un zafiro en su mano derecha para simbolizar la luz divina que transmitían en sus bendiciones.
La intensidad del color azul del zafiro varía según la cantidad de óxido de titanio que contiene.
Los más hermosos son los de Cachemira (azul intenso aterciopelado), los de Birmania (azul profundo con una punta de índigo) y los de Sri Lanka, de donde vienen las dos terceras partes de los zafiros (azul claro a azul celeste, con una nota ínfima de malva).
Cartier ha grabado su nombre en la historia del zafiro gracias a sus clientas más fieles.
El joyero creó en 1949, el legendario broche con motivo pantera compuesto por un zafiro de Cachemira en cabujón, de 152,35 quilates, sobre el que se yergue una pantera de diamantes salpicada por seis zafiros.
Dos años más tarde, también para la duquesa de Windsor, Cartier montó un zafiro de 206,82 quilates como colgante.
El zafiro revela toda su belleza a la luz del día y se hace más opaco con la luz eléctrica. Se lo suele considerar como un talismán para el viajero. Véanse corindón y pantera. Óxido de aluminio. Dureza: 9. Gema de los nativos del mes de septiembre. Su planeta es Júpiter. Símbolo de serenidad. Sri Lanka, Camboya, Tailandia, Madagascar, Tanzania, Estados Unidos, Australia, India, Brasil.
El carey utilizado en ornamentación desde la antigüedad es el del caparazón de la tortuga marina, especie que se encuentra actualmente protegida.
En el pasado los objetos de carey auténtico eran muy frecuentes pero se han convertido, de hecho, en una rareza.
El carey más preciado es el translúcido, de color amarillo o pardo y marmóreo.
En joyería, puede llevar un decorado de piedras.
A partir de 1922, Cartier realizó unas peinetas de carey con forma de diademas y decoradas con perlas y diamantes. En 1937, creó para Barbara Hutton una peineta majestuosa de carey castaño claro, decorada con diamantes tallados en baguette y acompañada de una funda de carey. Dureza: 2,5.
Se denomina así el velo irisado relativamente denso que se encuentra en los corindones y que se produce por la presencia de unas finas agujas de rutilo que se cruzan en un ángulo de sesenta grados.
Las espinelas forman un grupo de piedras transparentes de distintas tonalidades: rojo amapola o cereza, amarillo, verde, azul, etc.
La más buscada es la de color rojo cereza, que se asemeja al rubí, con el cual se la confundió hasta mediados del siglo XIX.
En esa época, en España se la llamaba rubí balas y en Francia rubis balai, por el nombre de Balash, un yacimiento situado al parecer en Afganistán.
El poeta francés Olivier de Magny (1529-1561) le escribía a su amada Louise Labé: “Los dos rubíes balas de tu boca cautivante/ y el rayo de tus ojos que me atrae suavemente”.
La mayoría de los grandes “rubíes” de la historia son, en realidad, espinelas, como “el rubí del príncipe negro”, que está montado en la corona británica y pesa 170 quilates, el de la corona de Catalina II de Rusia, de 414,30 quilates (que se encuentra actualmente en la Armería del Kremlin en Moscú) y el “Côte de Bretagne” (conocido así por haber formado parte de la dote de la duquesa Ana de Bretaña) de 105 quilates, esculpido en forma de dragón y expuesto actualmente en el Museo del Louvre.
Aluminato de magnesio. Dureza: 8. Su planeta es Saturno. Madagascar, Sri Lanka, Pakistán, Tailandia, Afganistán.
Gran faceta generalmente plana que está rodeada por las facetas de la corona y que constituye la parte superior de una piedra tallada. A través de la tabla, la mirada penetra en el interior de la piedra.
La tanzanita es una variedad de zoisita transparente de color azul intenso con matices rosados que se vuelven más bien malvas con la luz eléctrica. Su color evoca entonces el de algunos zafiros. Se descubrió en 1967 en Tanzania, que sigue siendo actualmente el único país en el que se puede encontrar. Silicato de calcio y aluminio. Dureza: 6,5.
Antiguamente, se denominaban “topacio” todas las piedras amarillas (la palabra viene aparentemente de la contracción de las palabras griegas topos y azos, que podría traducirse como “lugar sin árbol” y que designaría la isla de Zabarjad en el Mar Rojo).
Por eso se suele creer que los topacios son necesariamente amarillos, cuando, en realidad, existen topacios de todos los colores. El de más valor es el rosa, aunque los azules y los verdes también son muy admirados.
El topacio más famoso, el Braganza, de 1.680 quilates, es casi incoloro (amarillo muy claro). Orna la corona portuguesa y durante años se creyó que se trataba de un diamante.
Cartier comenzó a elaborar joyas con topacios desde la década de los veinte. En los años 1930, Cartier realizó magníficos conjuntos de collar, pendientes, pulsera y broche con topacios claros y oscuros, al igual que joyas para la cabeza y collares de topacios y diamantes.
Se dice del topacio que es excelente contra la melancolía, que da sabiduría y mantiene en los caminos de la virtud.
Fluosilicato de aluminio. Dureza: 8. Gema de los nativos del mes de noviembre. Su planeta es Mercurio. Símbolo de sabiduría. Brasil, Estados Unidos, Rusia, Sri Lanka.
La turmalina fue introducida en Europa por los holandeses, que la habían descubierto en Ceilán, a principios del siglo XVIII.
Los cingaleses la llamaban turmali, término que designaba también a los circones.
En Holanda se le dio el nombre de aschentrekker, “extractor de cenizas”, porque la turmalina caliente tiene una propiedad muy conocida por los antiguos marinos fumadores de pipa: se convierte en magnética, pudiendo atraer las cenizas y el polvo como un imán, por lo que servía para limpiar fácilmente las cazoletas de tierra o de sepiolita.
Ninguna gema ofrece una gama de colores tan amplia como la de la turmalina y las turmalinas de un solo color son más bien raras.
Generalmente presentan una agradable gradación de colores o varias capas de colores dispuestas en círculos concéntricos.
Esto ocurre, por ejemplo, con una turmalina famosa, que se suele denominar “melón de agua” y que tiene el centro de color rosa rodeado de una aureola verde.
La variedad más buscada es la roja, que se conoce como rubelita. Gustavo de Suecia le obsequió a Catalina II de Rusia una rubelita de 250 quilates que se encuentra en el Fondo de diamantes de Moscú. La turmalina más inusual es la indigolita, de color azul verdoso fuerte; la más corriente es la verde.
Según las leyendas, la turmalina es la piedra de las musas y da vuelo a la inspiración de los artistas.
Borosilicato de aluminio. Dureza: 7 a 7,5. Gema de los nativos del mes de octubre. Afganistán, Brasil, Estados Unidos, Madagascar, Rusia, Sri Lanka.
Los vestigios de las antiguas minas de turquesas encontrados en el desierto del Sinaí testimonian la antigüedad (4.000 años a C.) del uso de esta hermosa piedra azul.
En esa época, se utilizaba la turquesa como adorno, en collares y sortijas, y como talismán, trabajada con forma de escarabajo o grabada con fórmulas rituales. También se la empleaba en polvo como maquillaje para los ojos.
Desde la antigüedad, su color intenso, que va del azul celeste al verde pálido según su contenido de hierro y cobre, no ha dejado de ser admirado por todo el mundo.
Desde hace quince siglos, las turquesas más hermosas son originarias de los yacimientos de la región de Nishapur, en Irán. A partir de allí, se exportaba la turquesa hacia Europa, India y Arabia.
Su nombre se debe al del país Turquía, por el que solían pasar las piedras. Además de los yacimientos iraníes, se explotaban otros en el Tíbet, en China, México y América del Norte. La turquesa era muy apreciada en la Europa romántica del siglo XIX y más tarde en la del Art Nouveau.En la época del Art déco se empleaba mucho la llamada “turquesa con matriz”, es decir, una variedad de la piedra que lleva atravesadas unas vetas pardas (limonita) o negras (jaspe).
Cartier utilizó la turquesa para realizar sutiles combinaciones de colores: en los años 1910, en piezas de estilo egipcio, asociada con lapislázulis en un juego de azules; en los años 1920, en creaciones de estilo Art déco, en las cuales el joyero exaltaba una de sus combinaciones favoritas, el azul y el verde,mediante el uso de la turquesa y del esmalte azul, del jade o del lapislázuli. Fosfato básico hidratado de aluminio, cobre y hierro. Dureza: 5,5 a 6. Gema de los nativos del mes de diciembre. Su planeta es Mercurio. Brasil, Chile, China, Irán, México, Perú,Tíbet.
Inclusión que evoca esta forma y que caracteriza a algunos zafiros, especialmente aquellos que provienen de Ceilán (Sri Lanka).
- ALGUNOS CONSEJOS
